Строительство фундамента: обходимся своими силамиСтроительство фундамента является важнейшим этапом возведения каждого строения, и начинается он с рытья котлована под фундамент. Дальше  подготавливают основание под фундамент  и приступают к  строительству фундамента. Эта работа вполне выполнима самостоятельно, без помощи специалистов и квалифицированных рабочих.  

Подготовительный этап строительства фундамента

Первым видом работ является подготовка  опалубки  под опорные бетонные плиты.  Опалубку можно изготовить из  любых деревянных досок, например, можно взять материал из разобранного строения. Если  используемые для изготовления опалубки доски имеют разный размер, тогда их следует  подогнать под требуемый размер.  Часто этот процесс занимает много времени, поэтому рекомендуется применить иной способ:   напилить из  оргалита и фанеры  листы, имеющие размеры  30 х 60 сантиметров.

После этого доски необходимо уложить  на ровную поверхность и прикрепить к ним  с помощью гвоздей  отрезанные листы фанеры (оргалита).  Выступающие края досок  следует отрезать  циркулярной пилой (можно оставить с длинной стороны изделия по 3-4 см). Получившиеся щиты  обтянуть толстой  пленкой из полиэтилена, делая небольшие припуски по  краям. Это необходимо сделать для того, чтобы впоследствии  предотвратить  затекание бетона в опалубку и получить ровную поверхность, залитую бетоном.

Также следует подготовить столбы для  нового фундамента, которые можно изготовить из столбов старого фундамента или отлить, используя в качестве арматуры для столбов, например, железные уголки.

Помимо описанных выше работ для строительства фундамента необходимо иметь специальный инструмент и приспособления, который лучше арендовать или взять у знакомых. Так, строительство фундамента не обходится без перфоратора, вибратора и бетономешалки.  Также стоит отметить, что при самостоятельном строительстве фундамента  бетономешалку необходимо выбирать  объемом на 130 литров. Можно  взять бетономешалку на 150 л, но не более этого. В противном случае работать с ней будет довольно сложно и неудобно.

Вибратор необходим для уплотнения бетона. Бетоном заливают основание фундамента, а используемые для бетона сыпучие материалы удобно мешать  и уплотнять перфоратором.  Если строительство ведется на месте, где  был старый фундамент, то  его следует хорошо осмотреть и  там, где на поверхности выступает щебень, следует его выровнять и подсыпать основание под каждым столбом так, чтобы поверхность стала ровной. Для подсыпки используется  щебень и песок.  После выравнивания  подушек из щебня рекомендуется уложить сверху листы рубероида и установить опалубку  под  плиты. Рубероид применяется для того, чтобы   бетон не  протек в щебень. После установки опалубки начинаются основные работы по устройству фундамента.

Основные работы

Прежде всего, необходимо отлить угловые опоры.  После приготовления бетона и тщательного перемешивания получившегося раствора, следует залить его в подготовленную опалубку. Вибратором  раствор хорошо уплотняется, после чего можно приступать к заливке бетоном следующей части.

Далее  необходимо установить каркас из арматуры и  выровнять его по уровню. Каркас следует   закрепить, для чего хорошо использовать доски и шурупы. Далее  выливается вторая партия бетона.  При проведении работ на месте старого фундамента часто  возникают сложности с имеющимися   бетонными столбами. Чтобы не варить  арматурные каркасы вновь, можно поступить таким образом.  После отливки  первого бетонного слоя необходимо уложить на опалубку доску под небольшим наклоном. По этой доске   необходимо вкатить столб и  перевернуть его. Поднимая один конец столба, его необходимо опустить в бетон. После этого столб выравнивается по уровню и крепится  брусками. Сверху можно укладывать следующую партию бетона, а верхнюю поверхность хорошо разровнять с помощью мастерка.

Если столбы имеют разную высоту, то короткие  следует нарастить. Для устройства опалубки в этом случае можно использовать подручные предметы. Например,  можно взять ржавые ведра  и удалить дно. Далее ведро следует разрезать вдоль шва с помощью болгарки, сделать из получившегося материала требуемого диаметра деталь и  с помощью скотча закрепить такую опалубку на столбе.  Когда не хватает диаметра ведра для изготовления опалубки, то можно   добавить недостающий элемент куском рубероида.  После отливки следует накрыть пленкой опалубку,  уменьшая испарение. 

После того, как бетон хорошо  схватился (обычно три дня),  опалубку следует снять.  Выполняя подобную работу, подготавливают   опорные плиты со столбами и если в доме  предусмотрено строительства камина (печи), то в центре необходимо  отлить фундамент, состоящи1й из четырех столбов.  Основания плит  теперь необходимо обмазать  битумной мастикой, а для засыпания имеющихся пустот следует использовать песок.

Арматурный каркас и опалубка рандбалки

При строительстве фундамента рекомендуется оставлять небольшой зазор между   поверхностью земли и забиркой, особенно в тех случаях, когда работы ведутся на пучинистых грунтах. Зазор должен быть около десяти сантиметров. Если же работы проводятся на непучинистых грунтах, тогда  можно не делать такого зазора между забиркой и поверхностью. Также можно заполнить зазор щебнем. 

Для устройства забирки следует  также  засыпать песком пространство  между опорными плитами. Далее приступают к изготовлению арматурного каркаса, для чего  следует вбить небольшие штыри в соседние столбы (боковые поверхности столбов) и концы скрутить проволокой. Для отверстий следует  использовать сверла  диаметром  2 мм.  Металлические штыри также следует вбить и на верхних поверхностях столбов, а потом привязать к штырям  горизонтальные прутки. Эти прутки проходят по периметру  рандбалки и забирки. После этого к горизонтальным пруткам привязывается   металлическая сетка, и потом выполняются стандартные действия:  на щебень укладывают рубероид, делается опалубка и обтягивается толстым полиэтиленом.

Толщина забирки должна быть около пятнадцати сантиметров. Этот размер считается минимальным для  монолитного бетона. А толщину рандбалки для каркасных домов следует делать 30 см. Рандбалка делается одновременно с забиркой. Исходя из того, что  арматурный каркас углублен в бетон не менее чем на пять сантиметров, и рандбалка должна иметь толщину 30 см, каркас из арматуры  должен иметь сечение 20 х20 см.  Для изготовления арматуры рекомендуется использовать металлические прутки   диаметром 12 мм (верхний) и 14 мм (нижний), а для распределительной арматуры  можно  применять  гладкий пруток диаметром 8 мм.

Чтобы сократить расход материала и одновременно утеплить подполье, можно использовать  листы пеноплэкса для внутренней опалубки. Листы крепятся  к внутренней арматуре  с помощью проволоки.  Пространства между листами утеплителя  над столбами и между ними  следует закрыть гидроизолом. При этом в местах его  касания  со столбами, столбы предварительно  следует обмазать мастикой. Так   гидроизол прочно приклеивается к поверхности столбов.

Опалубка рандбалки и наружная сторона опалубки забирки делается из досок  размером 40 х 150 мм и с внутренней стороны обтягивается полиэтиленом.  Между собой  внешнюю и внутреннюю опалубку можно связать с помощью ленты упаковочной.  Дополнительно с северной стороны забирку можно обложить  кирпичом.

Монтируя арматурный каркас рандбалки,  для привязки к фундаменту стен строения следует  заложить анкеры.
Чтобы они не ржавели в процессе строительства, а также для предотвращения  попадания в резьбу бетона, на каждый анкер можно  надеть пластиковую бутылку.  Также рекомендуется уложить  в опалубку  куски пластиковой трубы(10 см диаметр) для продухов. На противоположных   стенах лучше устроить продухи в шахматном порядке. Заливать цемент следует так, чтобы блоки получались ровными без уклонов, т.к. это место  является самым слабым во всей бетонной конструкции фундамента. 

Для внутренних опалубок можно изготовить  т.н. «висящие» опалубки, которые делаются так же, как и обычные опалубки, только  к конструкции добавляется нижний щит, прикрепленный пластиковой лентой и шурупами. Также рекомендуется снизу  подставить подпорки под такую конструкцию. Кроме того, связи пластиковой лентой рекомендуется делать частыми, т.к. в противном случае они могут просто оборваться.

Отливка фундамента под камин

Отливка фундамента под камин несколько отличается от строительства остальной части фундамента строений. Фундамент также является столбчатым и устанавливается на  четырех столбах, диаметры которых могут иметь разную величину. Так, можно использовать в качестве столбов  асбестовые трубы, а опалубку  для других столбов  делать, например,  из старых ведер, не имеющих дна.

Пространство вокруг столбов необходимо оградить щитами, которые постепенно поднимать с увеличением высоты столбов под фундамент для камина. Пространство между щитами следует заполнять песком. Приблизительно на высоте, ниже на 20 сантиметров от  верхней черты фундамента песок рекомендуется застелить  пленкой, а к столбам  прикрепить металлическую сетку. Сетка крепится к штырям столбов, после чего заливается бетон.

После достаточного схватывания бетонного слоя  можно разобрать опалубку и разбросать в стороны песок.

Завершение строительства фундамента

После того, как  завершена отливка  очередной партии, следует  бетон сразу же покрыть полиэтиленовой пленкой и в таком состоянии все оставить до того момента, пока бетон хорошо схватится.  В холодное время года  такие действия  утепляют бетон, а летом   препятствуют быстрому испарению влаги с поверхности бетона.

Часто строительство фундамента завершают, когда  погода  довольно холодная. Поэтому при минусовых температурах  смесь замешивают с добавлением специальных компонентов на основе  формиата натрия. Как правило, на упаковке средства указана дозировка и способ его использования. Однако при температурах ниже, чем 10 градусов мороза лучше  не продолжать работу.

В процессе работы могут проявляться различные неточности или ошибки, которые сразу следует устранять или каждую работу выполнять точно в соответствии с технологией, придерживаясь рекомендаций специалистов.
По временным затратам процесс самостоятельного строительства фундамента может занимать разное время. В среднем,  отливка фундамента занимает около полутора месяцев. Имеется в виду чистое рабочее время.  Как правило, в течение строительного сезона  можно завершить все работы.

Для экономии средств можно некоторые материалы использовать из старого строительства или, например,  несколько раз использовать одни и те же доски для устройства передвижной опалубки.  Кроме того, если эти доски постоянно защищать, покрывая полиэтиленовой пленкой, то они останутся пригодными для последующих строительных работ.

Перейти в раздел: Сухие строительные смеси → Сыпучие материалы