Виды дачных заборов. Строим забор из кирпичаПервое что делают во время строительства - огораживают строительную площадку забором. Это позволит повысить безопасность ваших строительных материалов и инструмента, да и просто убережет от любопытных взглядов. Подобный подход к началу строительства характерен и для дачных участков. К тому же без хорошего забора нельзя представить себе жизнь в частном секторе. В связи с этим люди придумали много способов построить забор, которые отличаются материалами и исполнением. Некоторые из них можно сделать своими руками, и именно об этом рассказано в данной статье.

Разные виды заборов

Как уже говорилось заборов достаточно много и каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Сейчас мы попробуем вкратце рассмотреть различные конструкции, которые можно построить своими руками. Начнем с деревянного забора из досок. Для его строительства можно применять материал различного качества, поэтому такой забор по карману каждому. Но нужно помнить, что чем дешевле доски, тем ненадежнее и недолговечнее вся конструкция. Конструкция очень простая, но в тоже время достаточно уязвимая для влаги и насекомых. Поэтому забор требует постоянного ухода, если его вовремя красить и очищать, то будет служить достаточно долго.

Если деревянный забор имеет низкую долговечность и нуждается в уходе, то кирпичный забор может стоять столько, сколько и дом. Такая конструкция прочна и не требует к себе особого внимания. Но такое высокое качество стоит хороших денег. Забор из кирпича нуждается в фундаменте, сам по себе материал достаточно дорогой, а работа по установке требует определенных навыков и найма специалистов.

Для тех, кто хочет поставить забор быстро и дешево идеальным материалом будет профнастил. Единственный его недостаток это не слишком подходящий внешний вид. Со стороны улицы такое ограждение может существенно подпортить внешний вид вашего дома. Поэтому данную конструкцию применяют для внутренних заборов между соседями, которые с улицы никто не видит. Профнастил покрытый слоем цинка может служить вам более 30 лет, монтировать его проще простого, а стоимость меньше, чем у доски среднего качества. Ухаживать за таким забором практически не нужно.

Еще один вид простого внутреннего забора это металлическая сетка. Она не требует особого ухода, долговечна, доступна по цене и проста при установке. Но главные ее недостаток это прозрачность. Для ограждения открытого палисадника сетка имеет слишком низкие декоративные качества. А если ее применять как внутренний забор, то только между очень хорошими соседями. Согласитесь не приятно, когда на тебя смотрят, когда ты у себя дома. Чаще всего сетку используют там, где нужен забор и практически не бывает посторонних. Например, можно оградить цветочную клумбу, чтобы туда не смогла забежать ваша собака.

Последним в этом списке будет забор из бетонных конструкций. Сейчас на рынке появилось достаточно много вариантов декоративных ограждений из небольших бетонных плит. Они имеют достаточно большой вес, но группы из двух-трех взрослых мужчин вполне достаточно, чтобы установить такой забор вручную. Данное предложение пользуется спросом, т.к. забор долговечен, доступен по цене, быстро устанавливается и имеет хорошие декоративные качества. Из таких же плит можно установить и полноценный забор выше человеческого роста. Технология установки та же, но без специальной технику обойтись не получиться.

Установка простейших заборов

Теперь, когда мы знаем о том, какие бывают заборы, пришло время разобраться более подробно в их установке. Начнем с простого самого простого - забора из деревянных досок. В первую очередь необходимо разметить место под установку и на расстояние около 2,5 метров выкопать ямы для установки столбов. Ширина ямы должна быть небольшой, примерно 30-40 см, а вот глубина 100-150 см. Это наиболее сложный этап, т.к. копать на такую глубину при такой ширине достаточно неудобно. Перед началом работы подберите удобную лопату с небольшим штыком и короткой ручкой. Затем устанавливаем столбы в ямы, засыпаем наполовину битым кирпичом или щебнем, засыпаем землей и хорошо утрамбовываем. Начинаем готовить деревянную решетку. Между столбами крепим длинные доски. Обычно достаточно двух, внизу и вверху. Для большей надежности можно прибить три доски сверху, по центру и внизу. Для самого ограждения можно взять доски похуже, а вот для решетки нужно подобрать качественное дерево, от этого зависит надежность всей конструкции. Когда с решеткой закончили, берем тонкие широкие доски и прибиваем их на уже готовый каркас. Доски крепятся вертикально, на 2 гвоздя в месте соединения с каждой поперечной планкой. Сейчас все чаще вместо гвоздей используют саморезы. Они стоят дороже, но зато обеспечивают более надежное крепление и работать с ними при помощи шуруповерта гораздо удобнее и быстрее. Деревянный забор нужно обязательно покрасить, краска должна быть водостойкой.

Фактически по такой же схеме устанавливается забор из профнастила. На расстояние 2-2,5 м выкапываем ямы шириной до 50 см и глубиной около одного метра. Вовнутрь устанавливаем металлический столб квадратного или прямоугольного сечения, например 50?50 мм. Затем в яму засыпаем щебенку, примерно на 20-40 см. Потом Бере уровень и выравниваем все столбы относительно друг друга. Готовим песчано-цементную смесь и заливаем ее в ямы для столбов. Работать нужно аккуратно, что не изменить положение столбов. Сразу после заливки проверяем их положение уровнем, если оно изменилось, сразу поправляем, пока смесь не застыла. После застывания смеси оставшуюся яму засыпаем землей и утрамбовываем. Затем далее по аналогии с деревянным забором. Берем две ил три лаги, которые монтируются горизонтально на столбы, параллельно друг другу. И завершающий этап работ это крепление листов

Строим кирпичный забор

Забор из кирпича хорошо выглядит и может простоять на вашем участке почти сотню лет, а одет больше. За такое качество, конечно, нужно заплатить, но дорогой материал это еще только половина работы. Очень важно правильно провести кладки, потому что от этого напрямую зависит долговечность забора. Во-первых, необходимо правильно рассчитать нужное количество кирпича. В зависимости от типа материала и способа кладки будет расходоваться разное количество раствора, это тоже нужно учесть. Обратите внимание и на размеры, стандартный кирпич для этих целей бывает полнотелый, пустотелый и утолщенный. Лучше всего на этом этапе проконсультироваться со специалистом, а материалы приобретать 10-20% запасом. Размеры забора определяем исходя из поставленной задачи. Если нужно небольшое декоративное ограждение, то достаточно построить забор высотой пол метра и толщиной в один кирпич (кирпичи укладываем вдоль стены). Для надежного ограждения вашего участка лучше всего подойдет забор высотой более двух метров, кладку ведем в два кирпича (укладываем кирпичи поперек стены). Для создания забора достойного небольшой крепости, строят забор высотой более трех метров, кладка три кирпича. Последний вариант очень дорогой, поэтому его практически не применяют.

Во-вторых, чтобы разобраться в нюансах выполнения кирпичной кладки, нужно овладеть минимум специальных терминов. Запомните что, длинная боковая грань называется ложка. Постель в строительном понимании - самая широкая грань (верх и низ). Усечками называют ребра, а тычки - это самые короткие грани сбоку. Как правило, ни одна кладка не обходиться без расколотых кирпичей для формирования углов и других сложных элементов. Вот такие отколотые кусочки называют трехчетвертки, по размеру это половина или четверть целого кирпича. В зависимости от способа кладки, различают ложковый ряд - когда длинная грань укладывается вдоль стены. Тычковый ряд, в этом случае вдоль стены идет короткая грань. И есть еще сложная кладка - перевязка. Новичкам такую кладку делать не рекомендуется, но все же запомните, в таком случае нужно каждый кирпич нового ряда класть на два или три кирпича предыдущего ряда.

В-третьих, после того как мы подготовили материал, определились с видом кладки и получили необходимую теоретическую подготовку, пришло время переходить к разметке. Забор из кирпича своими руками нужно строить не спеша, и обстоятельно. Сначала намечаем место под фундамент, если забор легкий, можно вырыть небольшую канавку примерно 50 см и в нее уложить швеллер № 140. Согласно стандартной конструкции нужно выкапывать канавку шириной 25-30 см и глубиной 50 см, куда будет залить полноценный ленточный фундамент. Для заливки нужно использовать бетон не ниже марки М200. Чтобы фундамент не разрушался его нужно защитить от влаги. Для этого можно положить гидроизоляцию из рубероида, или просто нанести слой специальной мастики. Но вернемся к разметке, между опорами расстояние составляет от двух до пяти метров, все зависит от высоты и толщины забора. Натягиваем направляющие шнуры по линии будущего забора, а места под опоры помечаем колышками. Кроме того, нужно поставить дополнительные опоры для обозначения и строительства калитки и ворот.

Начинаем работу с выкапывания ям под фундамент и колонны. Для колонны необходимо углубление более метра. Для этого удобно использовать садовый бур, если его нет, придется копать обычной лопатой, это будет дольше и сложнее. Рекомендованная глубина более 120 см. Готовим будущую опору. В качестве основания берем металлическую трубу и вставляем в подготовленную яму. Чтобы предотвратить проседание забора, на дно трубы приваривают плоскую железную пластину. Все опоры должны быть выставлены по одной высоте, в случае необходимости углубляем ямы. После того как все опоры готовы их необходимо надежно закрепить. В таких случаях профессионалы говорят бутим опору. В ямы засыпаем щебень, песок и подливаем немного воды. Во время засыпки хорошо утрамбовываем. Для максимальной надежности вместо мокрого песка можно использовать цементный раствор. Работу выполняем аккуратно, чтобы не изменить положение колонн. Теперь остается обложить кирпичом колонны и выполнить кладку между ними. Кладка должна быть перевязана, для этого существуют различные приемы. Например, часто используют метод дикой перевязки. Все что нужно каменщику, это следить за тем, чтобы швы всех рядов перекрывались. Каким образом будет достигнут результат не важно, хотя внешне такая кладка будет выглядеть не очень. Такой способ перевязки удобно использовать при работе с полнотелым облицовочным кирпичом. Его поверхность имеет много неровностей, так что забор будет выглядеть соответствующе. Но этот недостаток легко скрыть при помощи штукатурки, заодно будут спрятаны недостатки кладки. Мастера своего дела могут выложить не только красивый узор из швов, но и узоры из разного кирпича на самом заборе.

Забор из натурального камня

Разметка, фундамент и установка колонн выполняются точно так же, как и при строительстве кирпичного забора. По сути, у нас отличается только материал, а технология практически не изменяется. Работу ведем следующим образом:

  • Сортируем камни по размеру, чтобы в нижних рядах были более крупные, в верхние более мелкие.
  • Выкладываем нижний ряд из самых крупных камней.
  • Вдоль стены кладем камни для следующего ряда, и все вместе покрываем раствором.
  • Разравниваем раствор, берем камень и укладываем на нужное место. Повторяем эту операцию со всеми подготовленными камнями.
  • Готовим новую партию камня и повторяем все заново, пока не закончим забутку (кладка натурального камня).

Нужно помнить, что при забутке гораздо сложнее следить за положением швов, но перевязку делать все равно нужно. При этом процесс нельзя останавливать на долгое время. Если кладку из кирпича можно остановить и продолжить через день, неделю или месяц. То забутку нужно делать с первого раза без остановок. Если долгая пауза необходима, тогда стену постоянно поливают водой, чтобы раствор не застыл до полного завершения кладки.

Для начинающих строителей лучше сначала освоить технологию кирпичной кладки, и лишь потом пробовать свои силы в забутке. Если же забор нужен очень срочно, поставьте деревянный или металлический, а потом со временем замените его на кирпичный или каменный. Стоимость забора из дерева или профнастила вполне позволяет использовать их исключительно как временное сооружение.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Кирпич