Строительство погреба. Простейшие виды погребовМногие считают погреб пережитком прошлого, ведь с появлением холодильников вопрос хранения продуктов решен навсегда. Но что делать, когда нужно сохранить десять мешков картошки, или бочку с солеными огурцами или квашеной капустой? Таких холодильников еще не придумали, а строить на своем участке специальное овощехранилище дорого и просто глупо.

Поэтому давайте вернемся к опыту наших предков и вспомним про простые, недорогие и эффективные способы хранения продуктов питания, которые можно получить своими руками.

Как построить долговечный погреб своими руками

Приведенная ниже технология строительства потребует наличия различных строительных материалов, инструментов и определенных навыков работы с ними. Для новичка такая стройка будет весьма затруднительна, но результат того стоит. Как правило, за такую работу берутся люди, которые уже построили дом своими руками, поэтому для них ничего сложного в данном процессе нет.

Начинаем строительство с земельных работ. Вырываем котлован глубиной около 1,8 м, перед тем как начать работу, убедитесь, что грунтовые воды залегают на 1,5 м ниже дна котлована. Не нужно делать очень широкий погреб, ширины в 2-3 м будет более чем достаточно, чтобы сделать годовой запас нужных продуктов.

При рытье котлована нужно учитывать, что нам понадобиться пространство для установки стены. Поэтому если ширина погреба будет 2 м, то ширина котлована равна 3 м. То есть, на 50 см больше с каждой стороны. Это пространство будет использовано под кирпичную кладку и гидроизоляцию.

Важный момент - вход в подвал. Если котлован выкапывается под гаражом, домом или летней кухней, то попадать в погреб придется через люк в полу (в потолке погреба). Еще такая конструкция удобна тем, что не нужно заботиться о крыше погреба. С другой стороны, это существенно усложнит строительные работы и затруднит подачу и выемку продуктов из погреба. Более удобен при строительстве и во время эксплуатации погреб со спуском. В этом случае при рытье котлована нужно предусмотреть траншею со спуском. Но есть и свои минусы, нужно будет строить крышу и выделять дополнительное место на участке.

После того как земельные работы завершены, начинаем готовить строительную площадку. Сначала берем тромбовку и тщательно уплотняем дно ямы. Затем насыпаем на него 3-5 см среднего щебня и повторно утрамбовываем. Потом заливаем весь пол тонким слоем бетона, обычно используют марку 100. Слой заливки не более 7 см. После застывания пола на бетон наносим слой битума, на который стелим гидроизоляцию. Это может быть рубероид или подобный ему материал. Важный момент: гидроизоляция укладывается с запасом. Края рубероида должны на 10 см выступать за пределы залитого бетоном пола.

Теперь выбираем основной строительный материал для стен. Это может быть натуральный камень, бетонные блоки, монолитный бетон или керамический кирпич. Удобные и популярные в дачном строительстве силикатные кирпичи или шлакобетонные блоки не рекомендованы к применению. Они не смогут справиться с условиями постоянной повышенной влажности, поэтому давайте оставим их на поверхности.

Если в качестве строительного материала выбран керамический кирпич, то делаем кладку в два кирпича. Для остальных материалов достаточно будет аналогичной ширины стенки. Высота стен примерно два метра. Складировать продукты на большую высоту без специальной техники неудобно, к тому же, для высокой стены нужен более глубокий котлован. В качестве перекрытия используем железобетонные плиты, не забудьте оставить место для люка (если он есть) и для вентиляционных труб. После этого затираем раствором наружные швы в кладке и устанавливаем защитный «мешок». Края гидроизоляции, уложенной на пол, специально делались выступающими. Теперь при помощи битума обклеиваем рубероидом с наружной стороны стены погреба и соединяем его с напольной изоляцией.

Погреб уже фактически готов, теперь нужно завершить внутренние отделочные работы и сконструировать наружную защиту. Сначала зальем цементный пол толщиной в 3 см, для лучшей сохранности продуктов пол должен быть с железнением. Повторяем процедуру затирки швов с внутренней стороны. Технология выполнения малярных работ внутри погреба не допускает использование лаков или красок, поэтому стены и потолок окрашиваем простой известью.

Если у нас погреб со спуском, то нужно сразу сделать ступеньки. Для этого в заранее приготовленной траншее устанавливаем деревянную опалубку в виде ступенек и заливаем их бетоном. Через сутки опалубку можно будет снимать, а оставшиеся неровности заделать раствором. Для спуска не нужно делать потолок их плиты, достаточно нескольких листов шифера или кровельного пластика.

Следующий шаг - засыпка котлована. Делаем это постепенно, используя глину, сначала насыпаем 30-50 см, затем утрамбовываем и повторяем операцию. Засыпку ведем до уровня земли.

Если мы обустраиваем подвал на отдельном участке, то необходимо сконструировать кровлю. Для этого понадобиться керамический кирпич, рубероид, засыпной утеплитель и битум. Сначала делаем основание из кирпича, для этого ведем наклонную кладку. Нужный угол наклона получить достаточно просто, каждый ряд должен опережать последующий на 3-4 см. Готовую кладку застилаем рубероидом и сверху насыпаем на него утеплитель, например, шлак. Распределяем насыпку равномерно по всей поверхности кровли, чтобы сохранился наклонный угол. Выравниваем кровлю при помощи цементной стяжки, покрываем битумом и приклеиваем еще один слой рубероида.

Последний штрих - обустройство вентиляционных шахт. Тут главное - заранее подготовить для них место в разных углах погреба. Достаточно всего двух канализационных труб из пластика, диаметром от 100 мм. Расположите эти трубы по диагонали, таким образом, чтобы первая находилась на высоте 20 см от пола, а вторая на 20 см выступала из потолка. Выводы у труб должны быть одинаковые: выступать на 40 см из земли и быть надежно защищенными от попадания вовнутрь дождя или снега.

Земляной погреб - простая, но все еще эффективная технология

Если описанный выше технологический процесс слишком сложен или дорог, есть более простой вариант обустройства погреба. Его применяли еще наши предки в то время, когда не было битума, бетона и других современных материалов. Земляной погреб сооружали для хранения картофеля и овощей. Главное, чтобы на участке на было близко размещенных грунтовых вод. Обязательное условия для строительства такого погреба - расположение воды на два метра ниже пола.

Начинаем работу с выкапывания котлована. Для того, чтобы грунт постоянно не осыпался, копать нужно под небольшим наклоном. Оптимальными размерами будет 2×2 м, высота такого сооружения до 2 м. Лучше всего для котлована выбрать глинистые грунты, но вести строительство можно и на песчаных почвах, главное, правильно все обшить.

Наш арсенал строительных материалов и инструментов гораздо больше, чем у предков, поэтому используем стальные опоры и битумную заливку. Опоры для прочности потолка, а заливку для защиты пола. На пол наносим 5 см щебня, трамбуем и заливаем битумом, потом наносим еще 3-5 см мелкого щебня. Покраска стен и потолка выполняется известью. Затем они зашиваются досками, из тех же досок организовывают полки и лотки для хранения продуктов.

Вся конструкция должна быть разборной и легко заменимой. Полки лучше размещать с одной стороны, а лотки с другой. В летний период доски нужно поднимать на поверхность и просушивать. Таким образом, срок эксплуатации дерева возрастет в несколько раз. Краски для покраски внутренних стен не применяем, это нарушит природные условия хранения.

Затем делаем крышу. Для этого на перекрытие насыпают теплоизоляционную засыпку слоем 40 см. Сверху устанавливаем кровлю при помощи досок. Нижний слой это изоляционный материал, например, солома, обработанная глиняным раствором, затем доски и сверху стелим рубероид. Чтобы вода не попадала вовнутрь погреба, крыша укладывается с запасом. Края кровли должны на 50 см выступать за края подвала. Под этим выступом удобно спрятать вентиляционную шахту, которая обеспечит регуляцию влажности.

Раньше в качестве утеплителя применяли сухие листья, торф, мох и другие природные материалы. На данный момент такие технологии тоже используются, потому что все экологическое снова в моде.

Оригинальные конструкции погребов

Нет ничего проще, чем сохранить свежую рыбу на протяжении нескольких месяцев прямо на улице. Для этого нам понадобится ровная площадка, много льда и опилок. Каждый видел, как на улицах города долго не тают глыбы смерзшихся листьев, именно это явлением стало основой для конструирования ледника В качестве основания можно использовать хорошо утрамбованный грунт, насыпку из щебня или даже деревянные поддоны. На них строится конструкция из ледяных глыб, а швы затираются при помощи снега и колотого льда. Все это сооружение по бокам и сверху засыпается толстым слоем опилок, чем больше, тем лучше. Для того чтобы опилки не расползались, их придавливают сухими ветками. Для защиты от дождя сверху укладывают брезент или полиэтиленовую пленку. Сконструировать такое хранилище можно в течение нескольких часов, главное, иметь нужное количество льда. Этот способ впервые появился в Финляндии, и называется финский ледник.

Еще одно сооружение погребного типа называется снежник, но с ледником оно имеет очень мало общего. В принципе, это не совсем и подвал, общие только функция хранения и вырытый в земле котлован. Снежники используют для сбора талой воды. На зиму выкапывается котлован, его дно плотно утрамбовывается. Если грунт хорошо пропускает воду, то стенки обкладывают специальной глиной, для лучшего результата можно применить гидроизоляцию. Зимой такой резервуар плотно утрамбовывают снегом и закрывают крышкой из хвороста. Это задержит таяние и сохранит воду относительно чистой. Примерно из трех кубов снега выйдет один куб воды, которую весной или летом можно будет использовать для полива. Если дно и стены котлована будут изолированы недостаточно, то на фильтрацию потратиться почти половина всей воды.

Если вы не любите выкидывать старые вещи, то в вашем хозяйстве вполне может найтись старая чугунная ванна с потресканной эмалью. Ее можно приспособить для создания небольшого дачного погреба. Для этого обследуйте ванну, и если сколы эмали доходят до чугуна, возьмите экологические водостойкие краски для отделочных малярных работ и обработайте поврежденные места. К сожалению, далеко не все краски подходят для хранения продуктов питания. Поэтому лучше всего воспользуйтесь эпоксидной смолой ЭЛ-20. Разведите ее до пастообразного состояния и замажьте поврежденные места. Пока смола застывает, выкопайте яму чуть больше самой ванной и сколотите деревянный щит. Осталось только поместить ванную в яму, обсыпать по стенкам землей и накрыть деревянным щитом. Сверху щит можно забросать ветками для лучше изоляции. Для вентиляции можно вывести пластиковый шланг.

Соорудить временное хранилище можно и без ванны. Используя подручные материалы, легко построить бурт. Это временный погреб, обустроенный в небольшом углублении или на поверхности земли. Выберите сухое место и выкопайте небольшое углубление по всей площади 30-50 см. Вокруг него на расстоянии 30 см выкопайте более глубокую канавку, которая защитит бурт от дождевой воды. Утрамбуйте площадку и поставьте на нее деревянные рамы. Они защитят картофель от промерзания и обеспечат подвод воздуха для вентиляции. Насыпьте картофель, положите несколько вентиляционных каналов из пластикового шланга, и забросайте все слоем соломы и веток. От дождя бурт защищают полиэтиленом или устраивают его под постоянным навесом. На зиму слой соломы увеличивают, летом уменьшают. Вентиляционные каналы должны быть защищены от воды и грязи.

Сейчас все чаще стали строить двухсекционные подвалы. Если раньше в погребе просто устраивались отдельно закрома и полки, то теперь между ними ставят глухую перегородку. Во-первых, такая конструкция препятствует смешиванию запахов и обеспечивает более надежное хранение. Во-вторых, можно построить один погреб на двоих хозяев, выведя на поверхность два входа. Это существенно сэкономит затраты обоих на строительные материалы, можно будет поместить подвал на границе земельных участков, а также работать вдвоем быстрее и проще.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона