Строительство канализации на собственном участкеСтроительство канализации  является важным этапом  строительства любого дома, который вполне можно осуществить и самостоятельно. Чтобы  качественно проложить канализацию, необходимо иметь проект и в точности ему следовать, использовать высокого качества материалы и придерживаться установленной последовательности действий. На этапе укладки фундамента строения для коммуникаций следует предусмотреть соответствующие отверстия, т. к. если не сделать этого, то  впоследствии проделывать отверстия не всегда просто.

Прокладка внутренней  канализации

Как правило, в проекте дома предусматривают оптимальное расположение коммуникаций, канализационных труб, сантехнических приборов. Поэтому процесс самостоятельной прокладки канализации внутри дома  отличается легкостью работ. При самостоятельном проектировании коммуникаций,  рекомендации расчеты производить таким образом, чтобы все сантехнические приборы в доме находились рядом. Если строение имеет несколько этажей. То сантехника каждого из этажей должна располагаться  над местом расположения сантехнических приборов предыдущего этажа.

В качестве отводов от раковин, ванных, душевых  используют пластиковые трубы(50 мм диаметром), а  для унитазов рекомендуется использовать трубы, диаметр которых составляет 11 сантиметров. Кроме того в трубы для унитазов   рекомендуется вставить обратный клапан. Также обратный клапан требуется и для остальных приборов. Стояк внутри дома  выполняют из  труб от 10 до 20 см диаметром. 

Прокладка наружной канализации

Прокладывая самостоятельно канализацию, расположенную вне строения, необходимо выкопать траншею на глубину ниже  уровня промерзания почвы. В эту траншею  будет уложен трубопровод для отвода сточных вод к очистным сооружениям. Траншеи лучше делать с помощью экскаватора, что позволит  сэкономить достаточно много времени и сил, в сравнении с ручным копанием ямы. Очистные сооружения должны располагаться на расстоянии от 5 до 20-25 метров от дома.

Кроме того, наружная канализация должна строиться без образования  крутых поворотов углов трубопроводов. Рекомендуется выдерживать углы размером более 90 градусов.  Очистные сооружения  (септик и колодец фильтрующий) необходимо располагать ниже  уровня трубопровода.  Септик, т. е. емкость для отстаивания сточных вод,  следует выбирать вместимостью в три раза превышающей количество расхода воды в сутки.

Например, для семьи из трех - четырех человек рекомендуется применять септик объемом от 3,6 до 4,5 метров кубических.  Чаще всего септик является гидроизолированной забетонированной ямой, сверху имеющей прочное железобетонное перекрытие и люк. Нередко для самостоятельного строительства септика используют  кольца бетонные большого диаметра.

Кроме этого, в качестве септика применяют пластиковые емкости, изготовленные из материалов, устойчивых к воздействию агрессивных веществ. Также  нередко применяют простой способ устройства наружной канализации, когда вместо  фильтрующего колодца и  септика строят выгребную яму. Однако такую яму придется чаще откачивать, чем септик. Оптимальный объем выгребной ямы рассчитывают путем умножения  количества человек, пользующихся канализацией в доме, на величину от 0,5 до 0,8. Также важно предусмотреть удобный подъезд и к септику, и к яме ассенизаторского автомобиля.

Процесс самостоятельного изготовления  колец бетонных

Для устройства наружной канализации бетонные колодцы можно изготовить своими силами.  Процесс этот совсем несложен, как и монтаж  изделий, которые отличаются  долговечностью, прочностью и надежностью. Как правило, такие колодцы монтируют из отдельных бетонных колец, а при  соответствующем грунте можно  сделать монолитный  водоем. Монолитный водоем  делается из одного  бетонного кольца большого размера, которое помещают в водоносный грунт, потом – в опалубку. Так получается монолитный цилиндр.

Кольца для строительства колодца используют простые (т. е. без замка) или с замком. Для крепления простых колец в одну крепкую конструкцию  используют стальные скобы, которыми кольца крепятся в 4-6 местах. Чтобы сделать это, необходимо оставить в кольцах отверстия и согнуть  концы скоб, после чего  заделать  эти места цементом или окрасить с использованием масляных красок.

Высота колец, используемых для строительства колодца, может быть различной, и зависит она от  глубины колодца. Толщина стенок колодца обычно составляет от 9 до 12 сантиметров, а когда дополнительно применяется металлическая арматура, то - от 5 до 9 сантиметров.  Размеры колец, в виду их большой массы, следует выбирать в зависимости от того, техника какой грузоподъемности  применяется. Рекомендуется  использовать   кольца, имеющие небольшую массу и высоту от 30 до 50 сантиметров, т. к. с ними удобнее работать. 

Армируют бетонные кольца  стальной проволокой. При этом для установки вертикальных стержней, которых на один модуль используется  от 4 – до 6 штук,   проволоку следует использовать толщиной от  8 до 12 мм, а для стержней, расположенных горизонтально – от 6 до 8 мм.  Кольца армирующие располагать необходимо с отступом  от 5 до 8 см  друг от друга, а в каждом пересечении арматур каркас  необходимо скрепить  двухмиллиметровой  мягкой проволокой. Два из вертикально расположенных в диаметральном  порядке стержней  устанавливают так, чтобы они образовали  ручки, за которые модули можно поднимать. Внизу  эти стержни следует  изогнуть в идее буквы «Г», а после того, как модули будут установлены на место,  ручки следует спилить.

Кольца для строительства колодца  делают в опалубке, которая представляет собой форму, состоящую из двух цилиндров.  Диаметры внутреннего и наружного цилиндров выбирают исходя от требуемой толщины стенки колец, т. е при  толщине бетонного кольца равной 100 мм и диаметре наружного цилиндра, равном 1000 мм,  диаметр внутреннего цилиндра будет составлять 900 мм. Опалубка обычно делается разъемной и состоит из трех или четырех частей. Делается она так: сначала сколачивают деревянные  кольца для сборки внутреннего и наружного цилиндра (каждый  из двух колец), которые потом   обшиваются  пластмассой, кровельным материалом,  фанерой или другим водостойким материалом. При использовании для этих целей картона или фанеры их следует окрасить масляными красками  и дать полностью высохнуть. Для легкого снятия формы ее рекомендуется покрыть  смазочным слоем.

Дальше все части наружного цилиндра необходимо установить на деревянный щит и хорошо скрепить планками.  Потом в него необходимо вставить внутренний цилиндр, а в образовавшееся пространство между цилиндрами – арматурный каркас. При этом зазоры со всех сторон следует соблюдать одной величины.  Для того чтобы удерживать в нужном положении арматуру, между арматурным каркасом цилиндрами вставляются  четыре клина.

Следующим этапом работ является приготовление цементного раствора, состоящего из воды,  песка, цемента и гравия. Для этого  следует взять одну часть  цемента (марка которого – не ниже 400), 4-5 частей гравия и  2 или 3 части песка. Песок перемешивается с цементом, потом добавляется гравий или щебень и все хорошо перемешивается. Пока не образуется однородной консистенции состав.  Перемешивать раствор лучше на деревянном щите, т.е. на бойке. После перемешивания полученную смесь разводят водой, опять хорошо перемешивают и при необходимости воду добавляют снова. В результате состав должен иметь вид густого теста.

Цементный раствор укладывается слоями до 100 мм в пространство между цилиндрами, после чего хорошо уплотняется. После того, как слой раствора уложен, необходимо поднять клинья на 15-20 см, чтобы пространство, занимаемое клиньями, также было покрыто цементным составом.  Такой способ называют отбивкой.  Заполнить так следует всю форму. Можно использовать раствор и менее плотной густоты, тогда процесс называют отливкой. Но в этом случае затвердевание происходит дольше. Так, изделия, которые получены способом отбивки, можно  освобождать из формы через  три или четыре дня, а те изделия, которые  производились способом отливки – через  6-7  дней. После того, как изделие вынуто из формы, рекомендуется выдержать его на деревянном щите  в течение трех-пяти дней, смачивая несколько раз в день водой. Также необходимо удалить смазку с поверхности полученных бетонных колец.

Удобнее использовать кольца, изготовленные с замком, т. к. они  не смещаются. Чтобы сделать такие кольца дополнительно придется  использовать два деревянных кольца, которые образуют выступ и шейку.  Все швы  между этими кольцами  нужно замазать  раствором цемента, состоящим из  2 – 3 частей песка и одной части  цемента, разбавленных водой.

Также специалисты рекомендуют  нижнее кольцо делать с небольшим уширением в нижней части. Для этого  элемент выполняют с ножом или без него, но используя цементный состав  большей прочности. Чтобы сделать цементный состав большей прочности, можно использовать марку цемента от 500 или увеличить на одну часть количество цемента в растворе.  Для того чтобы сделать элемент с ножом, наружное   кольцо  (15 – 20 см высотой)  делают с ножом из стали листовой. Нож  делать нужно отдельно, а потом соединять его  в процессе отливки или отбивки заготовки со штырями.

Процесс установки колец заключается в рытье  шахты, имеющей  диаметр больше, чем  наружный диаметр кольца, укреплении стенок шахты и выравнивании  дна. Далее вертикально опускают первое кольцо, насыпают и уплотняют грунт, после чего на первое кольцо устанавливают второе. Так ставят все кольца.  Все работы по прокладке канализации и изготовлению и установке колец доступны для самостоятельного проведения, при условии соблюдения порядка действий и особенностей процесса.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Бетонные изделия