Крыша из профнастила – профессионально, собственными руками Профнастил –  в настоящее время один из самых известных высококачественных строительных материалов. Преимущества ему обеспечивают: широкий спектр цветов и оттенков, долговечность, относительно небольшой вес, экономичность. Обладая такими восхитительными характеристиками, он еще мужественно выдерживает разные механические воздействия и нагрузки, при этом, ничуть не теряет своих определяющих качеств на протяжении долговечного периода эксплуатации. Особенно красива крыша из этого материала, которой со специальным полимерным покрытием совсем не страшны постоянно угрожающие другим крышам атмосферные осадки. 

И не удивительно, что большинство людей предпочитает этот замечательный материал для устройства крыши собственных домов. Но, учитывая простоту монтажа такой отличной кровли, людей все больше занимает также вопрос, как смонтировать ее собственными  руками? Сравнительно – дешевая, да к тому же своими руками устроенная, такая крыша, безусловно, очень выигрышна. Но для того, чтобы достичь такого результата, необходимо освоить эту, действительно несложную, технологию устройства. Сначала выполняют

Подготовительные работы

Во-первых, после покупки этого высококлассного кровельного материала его необходимо доставить на объект. С целью сохранения груза невредимым обеспечивают его правильную транспортировку, для чего  профилированные стальные листы осторожно укладывают на надежное и основательное дно кузова грузового автомобиля, которое не должно быть по размерам меньше самого листа. При соответственном транспорте для безопасности и устойчивости груза, и во избежание его скольжения по поверхности при транспортировке, листы накрепко стягивают соответственными стропами, учитывая возможность резких торможений,  но при этом скорость автомобиля должна быть ограничена и не превышать 80 км/ч.

Если погрузочно-разгрузочные работы профилированных листов проводят целой пачкой,  то лучше применять мягкие стропы, а для листов длиною более 5м - траверсы. При таких же работах вручную, желательно привлечь как минимум 2-х помощников из расчета на 1 лист.  Ни в коем случае не надо перегибать листы и не тащить их волоком, а только аккуратно переносить,  строго соблюдая их вертикальное положение.

Но, не допустив повреждения листов, их надо еще поднять на кровлю. И здесь без определенной технологии тоже не обойтись.

В первую очередь, надо запомнить, что поднимать листы на кровлю, ни в коем случае, нельзя при ветреной погоде.

Далее, до начала произведения работ по поднятию листов, прежде всего, от земли до кровли  устанавливают лаги, с помощью которых поднимают материал на кровлю, осторожно и обязательно только по одному листу.
После завершения работы по поднятию всего материала на кровлю, дополнительно делают контрольные обмеры ее прямолинейности и плоскости ее скатов. При соблюдении  технологии допускается отклонение только до 5 мм.

Технология монтажа кровли

При выполнении монтажа кровли разрешается ходить по ней, но только исключительно в мягкой обуви. При этом, необходимо постараться наступать именно в волновой изгиб листа, по месту нахождения обрешетки. Кровельные саморезы ввинчивают тоже  в изгиб волны листа. С целью предупреждения коррозии металла,  которая может  нанести серьезное повреждение кровле, места сколов и срезов листов обрабатывают специально созданной  для полимерных покрытий эмалью. При монтаже кровли всегда используют  специальные строительные перчатки,  для того, чтобы не порезать руки об острые кромки профлистов.

Стружку металла, образующуюся при врезании самореза в лист,  обязательно аккуратно удаляют с поверхности кровли для того, чтобы не допустить коррозии всего листа в случае возникновения  в каком-то месте ржавчины, так как этот процесс очень быстро распространяется. По той же причине, никогда не используют болгарки для резки листов. В процессе монтажа кровли обязательно руками осторожно снимают защитную пленку с листа и тем самым предупреждают ее прикипание.

При монтаже кровли в работе используют самый разный, впору необходимый,  режущий инструмент:

  • ручные ножницы, режущие металл до 0,6 мм, а для более совершенной резки – электроножницы;
  • дисковую пилу, или же  ножовку, но обе – только с маленькими  зубьями;
  • электролобзик.

И, как правило, никогда при этом не используют болгарки и абразивные круги по упомянутой выше причине.
Перед началом выполнения работ по утеплению кровли, обязательно берут в расчет тот факт, что она сохраняет в доме приблизительно 25% тепла. Для надежного сбережения в помещении тепла зимой и прохладности – летом, что экономически очень выгодно для хозяина дома, особо старательно выполняют утепление кровли с устройством, которое очень надежно защищает здание от различных внешних факторов смены температур. Это устройство – совместная первоклассная тепло,  гидро  и пароизоляция кровли.

Для этого, во-первых,  очень тщательно подбирают нужного размера толщину теплоизоляции. Далее обеспечивают ей необходимую гидроизоляцию, учитывая при этом, что теплоизоляция, даже при влажности всего на 5%, теряет свои восхитительные свойства сразу на все 50%,  что, в свою очередь,  приводит к негативным факторам, таким как:  обледенение крыши, распространение в помещении сырости и плесени и даже  гниение деревянных  конструкций – балок и стропил.

Если под кровлей непосредственно находится жилая мансарда, то для утепления крыши используют технологию с применением матового утеплителя, такого же, как и при утеплении балконов и лоджий. Для этого, в первую очередь, укладывают по стропилам гидроизоляционную мембрану.

Под ней непосредственно укладывают теплоизоляцию, ниже – с внутренней стороны здания, пришивают пароизоляцию, стыки которой плотно герметизируют. Следующей выполняют общивку дома надежным отделочным материалом, например, специальной влагостойкой ориентированно-стружечной плитой.

При этом  учитывают устройство, так называемого,  "холодного треугольника" для прохождения холодного и теплого потоков воздуха, с которым  образуется кровельная вентиляция не на каждом пролете, как без него, а намного реже.

Кроме того, во избежание накопления вредного конденсата на внутренней стороне холодных листов, обеспечивают постоянное продвижение воздуха между настилом и гидроизоляцией от конька до карниза крыши. При этом создают беспрепятственные условия для свободного прохождения воздуха сквозь щели карниза вовнутрь, и в коньковом отверстии – для выхода воздуха.

Создание особых условий для пространства непосредственно под кровлей

Во избежание увлажнения теплоизоляции также широко используют гидроизоляционные и пароизоляционные пленки и создают, предусмотренные технологией, специальные условия для пространства непосредственно под кровлей.

При варианте нахождения под крышей чердачного помещения, в первую очередь, по стропилам укладывают гидроизоляционную пленку.

При этом учитывают, что по технологии теплоизоляция должна выполняться по потолку дома горизонтально и со стороны жилого помещения ее должна защищать паровая изоляция, чердак же, при этом, останется холодным, нежилым. Образующиеся стыки при монтаже тоже очень тщательно герметизируют.
Далее, обязательно создают  специальные вентиляционные выходы для совершенной вентиляции чердака и дополнительно – через слуховое отверстие и через щели в карнизе.

Для устройства гидроизоляции теплой кровли используют мембраны. Гидроизоляционные мембраны устанавливают по-разному, соответственно с предусмотренной по эксплуатации  инструкцией: иногда - маркировкой внутрь, а бывает – и наружу. Для этого, во-первых,  расстилают ковер ендовы, на всю его длину, при этом следят за тем, чтобы место непосредственного стыка мембраны приходилось на стропила  внахлест 15 см. Так же расстилают мембрану от карниза по направлению к коньку кровли.

После устройства гидроизоляции для крыши, укладывают маты гидроизоляции враспор между ее стропилами. При этом для теплоизоляции предпочитают использование тоже матовых утеплителей, а не рулонов. Сечки теплоизоляции нарезают специальным ножом.

Далее,  на внутренние поверхности стропил крепят пароизоляционные пленки  и, таким образом, теплоизоляции устраивают паровую изоляцию. Ее так же укладывают внахлест и при креплении  применяют специальную соединительную ленту. Перепроверив, все оставшиеся после монтажа щели, прочно их герметизируют и устраивают внутреннюю отделку.

Для подшивки отделки применяют влагостойкую ориентированно-стружечную плиту толщиной 9-12 мм. Плиты укладывают,  пришивая обязательно поперек стропил, и надежно прикрепляют их к стропилам предусмотренными шурупами с шагом 20-30 см.

Обрешетку под настил всегда укладывают на гидроизоляцию.  Изготовляют обрешетку из бруса 50х50 и досок 32х100, которые заранее обрабатывают противопожарным безопасным раствором и антисептиком от жучков.
При этом  сверху над  гидроизоляцией к стропилам прибивают контробрешетку из такого же бруса 50х50,  а потом прямо на них крепят доски.

В местах нахождения дымоходов, ендовы, ограждений устраивают сплошную обрешетку с шагом 50 см.
Крыша из профнастила – уникальная, одна из наиболее высококачественных и доступных по цене кровель. Она, безусловно, прослужит 20 лет и более, если при ее устройстве бережно относиться к выгодно приобретенному первоклассному кровельному материалу и  придерживаться предписанной технологии.

Перейти в раздел:
Кровля  → Профнастил