Строительство капитального гаража из кирпича на собственном участкеВсе гаражи делятся на несколько видов, поэтому стоит обозначить, что имеется в виду под понятием капитальный гараж. Это отдельное строение, которое выполнено из кирпича или шлакоблока, и не может быть перемещено, например, краном. Теперь можно перейти к разговору о подготовительных работах.

Начало - с планирования

Сначала необходимо определить размеры будущего здания. Обычно гаражи планируют на одну или две машины; стоит для примера рассмотреть первый вариант. В качестве материала для стен необходимо воспользоваться силикатным кирпичом, крышу сделать из профнастила, пол - бетонная стяжка, отопление не организовывается. Размеры конструкции 4 на 6 метров, высота 2,5 метра.

Такие габариты выбраны из следующих соображений. Первое - вокруг машины должно быть достаточно места, чтобы складировать инструменты и запасные детали, а также свободно перемещаться. Второе - нужно оставить запас по площади и высоте, чтобы при смене модели автомобиля не пришлось перестраивать гараж. Важная деталь - два вытянутых окна на боковой стене, они обеспечат естественное освещение.

Определившись с конструкцией и габаритами, можно перейти к выбору места. Тут нужно придерживаться следующих принципов. Во-первых, строение должно быть расположено на удалении 5-6 метров от въездных ворот, и находиться с ними на одной оси. То есть, чтобы из ворот можно было въехать в гараж по прямой, для максимально простой парковки. Расстояние в 5-6 метров необходимо для нормального открытия въездных и гаражных ворот, а также, чтобы машину можно было просто оставить во дворе на улице, например, при возвращении домой на короткое время, а возможно, на этой площадке часто будут парковать гостевой автомобиль.

Во-вторых, между крыльцом и гаражом должно быть немного места, чтобы в непогоду можно было спокойно проделать этот путь с минимальным дискомфортом, оптимальное расстояние - 5-7 метров.

В-третьих, сооружение не должно стоять в низине, иначе его будут подтапливать дождевые и талые воды. Поэтому выбирают площадку на возвышенности, или поднимают ее еще на стадии земельных работ. В-четвертых, гараж будет иметь бетонный фундамент и такой же пол, поэтому нельзя, чтобы под ним проходили коммуникации, иначе их ремонт станет невозможным.

И последний этап планирования, перед тем как начать строить капитальный гараж, - это распределение различных типов работы. Устройство фундамента, пола и кровли в принципе можно выполнить и без специальных навыков, главное иметь инструмент и, желательно, помощника. А вот кирпичную кладку лучше доверить специалистам - для возведения ровных стен очень важны профессиональные навыки. Еще нужно не забыть о воротах и окнах: заранее зная размеры, конструкции нужно заказать в специализированных фирмах, изготовить их самостоятельно практически невозможно. Делая заказ, стоит поинтересоваться, понадобятся ли закладные детали, какая конструкция ворот, какая система замков, и другими сопутствующими вопросами. Большое количество деталей позволит спланировать работу таким образом, что к моменту завершения строительства коробки окон и ворота будут готовы, и останется их только установить.

Заливка фундамента

Строительство гаража нужно начинать с заливки ленточного фундамента. Исходя из выбранной конструкции и материалов, делается расчет основания; в описываемом случае будет достаточно мелкозаглубленного бетонного фундамента, шириной 300 мм и высотой 600 мм.

Начинают с земельных работ, очищают стройплощадку от кустов, мусора и выравнивают грунт. Готовят траншею глубиной 800 мм и шириной 300 мм. Глубину выбирают, исходя из того, что высота фундамента 600 мм, и на 100 мм она будет выступать над уровнем грунта. То есть, под землей будет скрыт слой бетона толщиной 500 мм, который будет опираться на подушку из песка и гравия толщиной 300 мм.

При рытье траншеи важно максимально выровнять дно и стенки. Особое внимание на стенки, они будут выполнять функцию опалубки. После того, как траншея будет готова, по бокам ее нужно будет закрепить полиэтиленовую пленку, чтобы во время заливки из бетона не уходила вода. Делается подушка из слоев песка и гравия, каждый слой имеет толщину 100 мм. Подушка утрамбовывается и выравнивается; для лучшего распределения песка применяют поливку водой. Затем вяжут арматуру, устанавливают верхнюю часть опалубки, готовят бетонный раствор В15-В20, и производят заливку. При заливке для лучшего распределения раствора применяют вибрирование. Потом делают перерыв, пока раствор не наберет примерно 70% своей прочности, после чего по всему периметру фундамента укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Кирпичная кладка

Как уже упоминалось ранее, кладка стен гаража - это самый ответственный этап, т.к. требует специальных навыков. Для выбранного проекта лучше использовать кирпич 250 мм марки М100, в качестве строительного раствора взять цементно-песчаную смесь марки М75. Армирующим элементом будет сетка, класс Вр-1, диаметр проволоки примерно 5 мм, размер ячеек - 50х50 мм. Наиболее правильным решением будет нанять на этой стадии профессионального каменщика, который выполнит возведение стен, или программу минимум - это укладку первых пяти рядов из глиняного кирпича. Таким образом, будет сформировано основание для стен, плюс, по уже имеющимся рядам будет проще продолжить работу, выдерживая размеры и вертикальность. Для остальных рядов кладки лучше использовать силикатный кирпич.

Если всю работу решено выполнять самостоятельно, тогда необходимо придерживаться следующих советов. Во-первых, нужно научиться подрезать кирпичи до определенного размера (обычно пополам). Кирпичная стена должна иметь перевязку швов, поэтому без подрезки не обойтись. Во-вторых, по всей стене нужно выдерживать одинаковую толщину швов на уровне 10-12 мм. В-третьих, перед началом кладки выравнивают фундамент. Делают это следующим образом: сначала устанавливают вдоль фундамента рейки, уровнем проверяют их горизонтальность. Затем между рейками, которые будут выполнять функцию опалубки, заливают строительный раствор, и разравнивают его для получения ровной рабочей поверхности.

Непосредственно о самой кладке. В четырех углах гаража устанавливают деревянные рейки, с равномерными насечками через каждые 77 мм. Это так называемые порядовки, каждая метка обозначает ряд кирпича. Между порядовками натягивают нити, чтобы можно было ориентироваться по ним на всей длине стены. Начинают кладку с углов; таким образом формируются маяки для дальнейшего ориентирования. Продолжают возведение стены из кирпича марки М100, ориентируясь по уже готовым рядам, маякам и нитям. Каждый кирпич смачивают водой для лучшего сцепления с раствором. Особое внимание уделяют наружному шву, удаляя с него излишки раствора.

Конструкционные детали кладки

При возведении стен нужно учитывать, что они не являются сплошными, и необходимо оставить ниши для следующих элементов. В первую очередь, ворота - в зависимости от конструкции, либо нужно будет устанавливать в проеме закладные детали, либо основание для рамы будет монтироваться потом. Этот вопрос должен быть выяснен еще на стадии планирования строительства.

Над самим проемом для ворот необходимо установить перекрытие - обычно используют железобетонную балку соответствующего размера. Также допускается установка двух металлических уголков. Кроме этого, перекрытия понадобятся для двух запланированных окон. Еще одно отверстие, размером 200 на 200 мм, оставляют в задней стене под потолком. Через него будет осуществляться вентиляция, после завершения основных работ его закроют вентиляционной решеткой.

Также за счет кладки формируется основа для кровли и задается ее уклон. Делается это следующим образом: в двух стенах делают гнезда 200*200*150 мм, в которые потом будут установлены балки. Для организации уклона, между противоположными стенами делают перепад уровня примерно в 300 мм. Надо заранее решить, в какую сторону будет идти уклон, и куда попадет стекающая с крыши вода, в идеале надо предусмотреть систему водоотвода.

Устройство пола

К полу в гараже предъявляют два основных требования. Первое - он должен быть поднят на 100 мм над уровнем грунта. Второе - должен выдерживать нагрузку от автомобиля и иметь запас прочности, в процессе эксплуатации не должен давать трещин. Чтобы пол мог соответствовать этим требованиям, для его устройства лучше использовать бетонный раствор класса В15, с мелким заполнителем, толщина заливки порядка 150 мм. В качестве армирующего компонента подойдет арматура диаметром 6 мм; ее вяжут сеткой с шагом 200 на 200 мм.

В начале работы разравнивают и утрамбовывают грунт, затем стелят и разравнивают подушки из щебня, слоем порядка 200 мм. По всему периметру пола между подушкой и фундаментом прокладывают тонкие пенопластовые плиты. Это нужно, чтобы нагрузка с пола не передавалась на фундамент и стены, пол должен свободно лежать на грунте. Следующий шаг - это гидроизоляция всей рабочей поверхности полиэтиленовой пленкой. После чего укладывают сетку из арматуры, и готовят бетонный раствор для заливки. Заливают пол таким образом, чтобы он имел уклон в сторону ворот, для отведения воды из помещения. Во время заливки применяют вибрирование. Затем нужно дать бетону время на застывание, не менее 5 дней, лучше - неделю. Сверху выравнивают поверхность цементной стяжкой толщиной около 50 мм, не забывая про уклон.

Монтаж крыши

В качестве кровельных материалов лучше использовать сосновые балки, обрезную доску, рубероид и профнастил. Перед установкой балки должны пройти специальную обработку: сначала это антисептические составы для защиты от бактерий и насекомых, затем обертка краев толем для гидроизоляции. Оборачивают только края, которые будут закреплены в стене, торцы оставляют открытыми, чтобы дерево могло «дышать».

Затем балки заводят в кладку, угол наклона предусмотрен разницей уровня стен. Балки должны несколько выступать, чтобы защитить стены и фундамент от осадков. Крепление балок осуществляют при помощи проволоки, которую заводят в кладку или крепят дюбелями. Свободное расстояние между деревом и кирпичом нужно заделать цементным раствором. Сверху на балках набивают обрешетку из обрезной доски, она будет основанием для кровельного материала. На обрешетку стелят слой рубероида, начиная с верхней точки крыши, между листами изолятора делают нахлест не менее 20 см. Места соединения слоев запаивают газовой горелкой. Теперь на рубероид кладут листы профнастила - для защиты крыши от механических повреждений, перехлест между рядами - 2-3 волны.

Завершающий этап

Фактически гараж уже готов, но нужно провести ряд завершающих работ. Для удобного заезда, из бетона заливают пандус, делая его на всю ширину ворот. Затем монтируют сами ворота и окна, устанавливают решетку вентиляции. Чтобы гараж имел привлекательный внешний вид, и стена была защищена, на нее крепят сетку рабицу, и проводят штукатурные работы. Внутри нужно установить полки для хранения инструмента и запасных деталей. После возведения целого гаража такая работа не станет проблемой. Также нужно провести проводку - кабель можно запитать от домашнего щитка, мощности хватит, если не планировать использование в гараже специального оборудования.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона